| M@Ci4KA | Дата: Пн, 22.04.2013, 18:06 | Сообщение # 1 |
 :)
Группа: Администратор
Сообщений: 856
Статус: Offline
| 
На пригорке у пруда
Почти двадцать пять лет летний сезон я с моими близкими провожу в деревне Борок Новгородской области. Изначально страдали от того, что у нас не было собственной бани, в то время как практически у всех наших соседей они были. Воспользовавшись тем, что однажды недалеко от нашей деревни рубили из бревен срубы для бань, мы приобрели один сруб для себя. Размер собственно бани составлял 3×3 м, а предбанника — 2,5×3 м, что делало ее более комфортной по сравнению с соседскими. Сруб состоял из толстых бревен, что обеспечивало надежную теплоизоляцию. Место было выбрано вблизи пруда и на небольшом пригорке, чтобы обеспечить естественный сток воды.
Бруспривезли в разобранном виде, бревна мы маркировали не на фундаменте, а на массивных камнях, установленных по углам. Места установки камней необходимо было расчистить от дерна и углубить до плотного песка — не только потому, что летний сезон кончался и времени оставалось в обрез, а в связи с тем, что тя-
желому срубу необходимо было дать осесть за осенне-зимний период. Сам сруб удалось собрать до отъезда, причем в пазах между венцами (бревнами) вместо пакли использовалась не пакля, а мох, собранный на ближайшем болоте, — он не подвержен гниению и не выклевывается птицами.
Весной выяснилось, что осадка сруба оказалась незначительной, а с помощью уровня удалось убедиться в отсутствии его существенного перекоса. Вдохновленный правильностью выбора места установки сруба, я уже самостоятельно приступил к подготовке этой операции. Для облегчения и обеспечения безопасности работы на высоте, учитывая, что мне это приходилось делать впервые и в одиночестве (на момент строительства автору было 69 лет. ) необходимо было настелить из брусьев временный потолок, чтобы ходить по нему.
Кроме того, без него невозможно было правильно установить и закрепить стропила, предназначенные для поддержки опалубки крыши.
Сверху стропила по всей длине крыши предстояло связать между собой при помощи конькового бруса, закрепляя в строго вертикальном положении. Для этого изначально надо было установить по два крайних стропила справа и слева при помощи временных подпорок. После этого установить и закрепить остальные три стропила уже не представлялось сложным. Теперь можно прибивать опалубку. Для нее я использовал необрезные доски из купленных на лесопилке деловых отходов. Когда они были прибиты, возникла жесткая конструкция крыши бани, которую можно было покрыть рубероидом.
«Черная» или «белая»?
Я не собирался открывать Америку, проще было довериться опыту деревенских жителей. Мне неоднократно доводилось париться у соседей в разных банях, которые делились в основном на две группы: по-черному и по-белому, причем последние преобладали. Единственным недо-
статком «белой» бани является невозможность пользоваться ею во время топки, поскольку можно угореть, так как дым из топки в трубу проходит через каменку,, одновременно нагревая в ней камни. Естественно, при топке дверца каменки должна быть плотно закрыта.
В настоящее время существуют достаточно сложные конструкции, в которых во время парения дым от топки направляется в трубу через специальный канал, называемый байпасом, и в парилку не поступает. Однако большинство используемых нынче банных агрегатов имеют открытые каменки, камни которых располагаются наверху металлических топок, и огонь через них не проходит. Таким образом, камни, обогреваясь не пламенем, а раскаленным металлическим корпусом, теряют самое главное — банный дух.
И в «черных», и в «белых» банях он образуется благодаря тому, что пламя и дым, проходя через каменку и нагревая камни, оставляют на них частички сажи, содержащие древесные смолы. Они состоят из значительного числа полезных для здоровья ферментов, проникающих в организм через кожу под воздействием веников и при дыхании. Не нужно доказывать, что такие бани обладают огромными оздоровительными и целительными свойствами.
Окончательный выбор типа бани в моем случае определялся не только этим, но и моими финан-! совыми возможностями. В конце девяностых, когда я начал ее строительство, выбор материалов для сооружения банного агрегата был весьма скудным, а цены — не по карману. Приходилось искать материалы на свалке, в развалинах совхозного коровника, молокозавода и т.п. Бывший в употреблении шестидесятилитровый чугунный котел с достаточно утонченными от ржавчины краями мне отдал знакомый местный житель. По возможности очистив его от ржавчины, я убедился в том, что он у меня еще послужит (и до сих пор не разочаровался).
B качестве корпуса каменки мне пришло в голову использовать валявшуюся на деревенской свалке двухконфорочную газовую плиту, имевшую стальной жаростойкий корпус.
Теперь по всей площади бани необходимо было снять слой дерна до песка, а под топкой банного агрегата еще уложить слой каменного бута, чтобы тот не проседал под собственной тяжестью. Стенки топки из соображений безопасности решено было выполнить толщиной в полтора кирпича. Возникли определенные сложности при установке котла, так как имеющиеся у него крепежные ушки располагались вертикально и имели малые размеры, что не позволяло надежно закрепить его над топкой. Выход был найден благодаря использованию найденных вблизи железной дороги чугунных пластинок с прорезями. Последние с одной стороны свободно проходили через ушки и закреплялись на них с помощью болтов с гайками, а с другой плашмя ложились на кирпичи, снижая нагрузку на них от котла.
Корпус каменки изнутри по бокам был обложен кирпичами, для того чтобы она лучше сохраняла жар, а небольшая часть ее, отделенная металлической стенкой, выполняла функцию байпаса. Специальная поворотная заслонка с выведенной наружу ручкой позволяла в дальнейшем перекрывать байпас, давая возможность пламени и дыму полноценно нагревать камни. Последние укладывались на чугунную решетку, для которой использовались колосники, применяемые в топках для удаления золы в поддувало. Что касается самой топки, расположенной под котлом и каменкой, то
она практически не отличалась от общепринятых, но имела поддувало. Топка и поддувало оборудованы купленными чугунными дверцами. Дверцу для каменки пришлось сделать самому из стального листа.
Дымоход из каменки выполнен из найденных на свалке обрезков чугунных труб и снабжен заслонкой. Крепление обрезков труб между собой, а также к каменке и кровле осуществлялось при помощи стальных хомутов, позволяющих дымоходу перемещаться вниз в случае осадки печи и каменки.
В потолке же с противопожарной целью в месте прохождения трубы была осуществлена разделка, выполненная из старого оцинкованного ведра без дна, заполненного стекловатой. Ведро было размещено узкой частью вниз в специально выпиленном на потолке круглом отверстии, равном его среднему диаметру, и не позволяло опускаться вниз. Потолок я сделал из деловых отходов, представляющих собой доски, обрезанные с трех сторон и ориентированные четвертой, не обрезанной стороной, т.е. горбылем, вверх.
Доски укладывались плотно друг к другу, но для того, чтобы в процессе их усыха-ния или разбухания в образующиеся щели не выходил пар, они по всей площади потолка были покрыты раствором опилок и глины.
Соломенные ; ширмы
Пол бани тоже из подобных досок, половиц, только большей толщины и обращенных горбылем вниз.
Укладывались они на лаги, в качестве которых использовались старые водопроводные трубы. Последние, в свою очередь, опирались своими концами на тумбы, специально изготовленные из ста рых ведер, зал итых цементным раствором.
Чтобы предотвратить преждевременное гниение пола, та его часть, на которую выливается много воды во время мытья, выполнена не сплошной, а с зазорами между досками.
Кроме того, эта часть пола состоит из трех равных по размеру секций, что позволяет поднимать их вертикально при просушке. Половицы секций жестко связаны между собой при помощи поперечных брусьев. Другая часть пола, при-; мыкающая к каменке со стороны дверцы, на которой установлен полок (парилка), была, напротив, выполнена из стационарно уложенных ; половиц без зазоров между ними. Сделано это было ; для лучшей теплоизоляции парилки снизу от голой земли. Кроме того, для допол нительной теплоизоляции парилки от остальной части бани, так называемой мыльной, было решено применить стационарный занавес из трех сшитых между собой соломенных пляжныхподстилок. С той же целью такие же подстилки, только съемные, укладывались на пол под мыльной.
Предбанник из «алкобетона»
Прежде всего я подобрал и уложил на выносные части нижних венцов половые доски из деловых отходов также горбылем вниз, как и в самой бане. Чтобы эти длинные (2,5 м) доски не прогибались под нагрузкой, под них пришлось в центре по всей длине положить деревянные лаги-брусья, опирающиеся по краям и посередине на тумбы, изготовленные, как и в самой бане, из ведер с цементом.
Затем я приступил к обшивке стен предбанника, для чего использовал необрезные доски из отходов, только меньшей толщины. Они прибивались вертикально, по возможности вплотную, по всему периметру до предполагаемого дверного проема. Для того чтобы обеспечить лучшую защиту от ветра, на места стыковок первого ряда досок прибивались такие же доски-нащельники, только горбылем снаружи. Таким же образом обшивались фронтоны на чердаке.
Поскольку повышенных требований к входной двери не было, я решил сделать ее сам. В качестве основного материала использовал старую вагонку из разрушенного коровника. Эти доски позволяли плотно стыковать их между собой без
Целительные свойства бани в немалой степени зависят от дров. Лучшие — осиновые и ольховые. А при выборе веника стоит учитывать не только свойства дерева, но и площадь листвы — лучше всего «прибивает» пар к телу дубовый веник из-за крупных листьев.
щелей и связывать при помощи поперечных планок, привинченных саморезами к полотну двери.
Конечно, в таком предбаннике чувствовать себя комфортно можно было только в теплое время года.
Однако в помещении самой бани необходимо было одновременно усилить теплоизоляцию снизу и не дать возможность срубу оседать вниз под воздействием силы тяжести. Ясно, что камни, уложенные под нижние венцы, эту задачу не решали — требовалось подвести под баню фундамент. При этом хотелось максимально сэкономить цемент, обеспечив в то же время его прочность под большой нагрузкой.
Зная о повышенной прочности бутылок вдоль оси, я решил использовать их вместо арматуры, располагая вертикально в специально изготовленной из досок под нижними венцами опалубке по всему периметру бани. Соотношение цемента к песку в растворе я применил общепринятое, т.е. 1:4.
А чтобы готовый раствор не растекался через щели, на дно и по бокам опалубки проложили куски старой полиэтиленовой пленки.
После этого, установив на дно опалубки первый ряд бутылок горлышками вверх, можно было заливать их раствором. Когда первый ряд оказался залитым, пришел черед второго, потом третьего и так далее.
Поскольку ширина опалубки была больше диаметра нижних венцов, раствор можно было заливать до самого верха, предварительно подложив между ними и фундаментом куски рубероида, чтобы предотвратить их гниение. Для обеспечения стока накопившейся после мытья под полом воды, а также более интенсивной просушки пола в фундаменте по диагонали сделаны два отверстия — во время топки и мытья они перекрываются. Поскольку для фундамента использовались преимущественно пивные, водочные и винные бутылки, я в шутку назвал его «алкобетонным».
(¯`v´¯)
`•.¸.•´
¸.•´¸.•´¨) ¸.•*¨)
(¸.•´ (¸.•´ .•´¸¸.•¨¯`•
:)
|
| |
| |
